Суккуленты: общие сведения о посадке

Суккуленты привлекают многих тем, что они довольно неприхотливы и могут расти даже у самых ленивых, забывчивых или сильно занятых хозяев. Расскажем об этой группе комнатных растений.

Суккуленты (от лат. succulentus – сочный) — многолетние растения с мясистыми сочными листьями или стеблями. К этой группе относятся представители разных семейств, сходные по внешнему облику и биологическим особенностям. Их общие черты выработались в результате приспособления к определенным природным условиям. И условия эти таковы: малое количество осадков и неравномерность их распределения (периоды дождей и засухи), яркое солнце и сильная солнечная радиация, высокая сухость воздуха, отсутствие тени, бедные песчаные, глинистые и каменистые почвы, большой перепад между дневными и ночными температурами – в среднем 30 °C.

Засушливые периоды могут длиться долго, и тогда растения находятся в состоянии заторможенного роста. Затем наступает период дождей, при этом во время одного лишь ливня может выпасть более трети годовой нормы осадков. Быстро испаряясь с затвердевшей поверхности почвы, вода проникает вглубь только на несколько сантиметров. Благодаря особому строению корневой системы суккуленты максимально используют эту влагу.

В период дождей они начинают стремительно расти и цвести, чтобы успеть до начала новой засухи опылить цветки и завязать семена. Отдельные каудексформные растения за этот период увеличивают вес до нескольких килограммов. Одной из основных особенностей, позволяющей суккулентам существовать в условиях дефицита влаги в почве и воздухе, является мощно развитая водоносная ткань. В крупных клетках водоносной ткани хранится запас воды, которую растение накопило во время дождей, туманов и рос.

Испарение накопленной влаги происходит очень медленно, так как у растений имеются защитные приспособления к ее сохранению: клеточный сок содержит слизистые вещества, обладающие водоудерживающими свойствами; поверхностный слой покрыт толстой воскоподобной пленкой-кутикулой и восковым налетом; устьица, через которые происходит испарение, глубоко погружены в ткань листа или стебля и открыты только в ночные часы и т. д.

Благодаря этим особенностям суккуленты расходуют запас воды очень медленно и долго сохраняют жизнеспособность. Имея в теле запас воды и расходуя его по мере необходимости, суккуленты как бы переходят на автономное водоснабжение, позволяющее им существовать в условиях жаркого сухого климата. Одревеснение стеблей столь незначительно, что некоторые суккуленты получили название «масляное дерево» (Cotyledonpaniculata), «сальное дерево» (Portulacaria afra), потому что их толстые «стволы» легко режутся ножом – как масло.

---

Интересный факт! Известен случай, когда кактус — гигантскую карнегию — не поливали в течение 6 лет, за это время растение потеряло только 11 % массы и выжило.

---

Группы суккулентов

В зависимости от типа водозапасающего органа суккуленты условно можно разделить на три группы.

Листовые суккуленты

Листовые суккуленты — это растения, у которых основной водозапасающий орган – утолщенные сочные листья. Их типичная форма — розетка из толстых листьев (литопсы, конофитумы). Если растение получает достаточно влаги, его листья разворачиваются в горизонтальной плоскости, а если оно терпит засуху – листья сворачиваются так, что прилегают к стеблю и перекрывают друг друга. Это уменьшает испарение воды. К листовым суккулентам относятся агава, алоэ, эхеверия, крассула.

Стеблевые суккуленты

Это растения, обладающие сочным стеблем. Их ткани содержат хлорофилл, что позволяет производить процесс фотосинтеза и испарения. У многих стеблевых суккулентов имеются и сочные листья, однако они вырастают только в период дождей, а при неблагоприятных условиях опадают. Нередко они редуцированы или видоизменены (в колючки, шипы). А у многих стеблевых суккулентов увеличена площадь поверхности стебля за счет рёбер, бугорков или сосочков. Иногда резервуарами для воды служат стебли и листья одновременно, как у крестовников и у некоторых бегоний. К этой группе суккулентов относятся кактусы, молочаи, стапелии.

Корневые, или каудексформные суккуленты

Растения, формирующие каудекс — утолщенную часть стебля или корня. Каудекс (лат. caudex – ствол) – водозапасающий орган, в период вегетации он значительно увеличивается в объеме (достигая при этом от нескольких сантиметров до нескольких метров в диаметре). Такие суккуленты часто похожи на лиану или виноградную лозу, листья не сочные, во время периода засухи опадают, и тогда растение можно обнаружить только по торчащим из земли сухим веткам. Каудекс также может выглядеть как очень толстый стебель древовидного суккулента, достигающего нескольких метров в высоту. Типичные представители группы: адения, цифостема,  адениум.

В большинстве зарубежных источников все стеблевые суккуленты называют «каудексформными», или «каудексными». Однако некоторые авторы различают каудексформные (образующие реповидный корень) и пахикаульные, т. е. «толстостебельные», растения. Иногда трудно определить, где заканчивается подземная часть и начинается ствол.

---

Интересные факты:  Если Америка является прежде всего родиной кактусов, то Африка занимает первое место по многообразию суккулентов, относящихся к разным семействам. Растения произрастают в южно-африканских пустынях и полупустынях, от 18 до 30° южной широты.

Самый северный представитель суккулентных растений – родиола розовая – встречается на островах Гренландия и Шпицберген. А на Огненной Земле растет тефрокактус Дарвина.

В наших широтах суккулентов очень мало – в основном это мелкие травянистые растения из родов очиток, молодило, а также из семейства молочайных и толстянковых.

---

Место в квартире для выращивания суккулентов

За редким исключением суккуленты относятся к светолюбивым растениям. Выращивать их на северных окнах — занятие неблагодарное. Стебли вытягиваются, теряя свою декоративность, цветение прекращается, и в конце концов наступает гибель. Такой же исход возможен и для растений, долго находящихся вдали от окна, в глубине комнаты, — помните, что там они будут только медленно умирать. Растение в таких условиях может находиться недолго (например, на время прихода гостей, но в любом случае не более чем на две-три недели), а после этого его все-таки надо поставить на окно. Не следует поливать растение на протяжении всего периода такой вынужденной «командировки».

Необходимым условием для большинства суккулентов является обилие солнечного тепла. Лучше всего размещать растения на окнах с южной, восточной и юго-восточной ориентацией. К примеру, алоэ, гастерии, каланхоэ, хавортии, очитки, крассулы хорошо растут на восточных окнах. Однако для них вредны слишком жаркие лучи солнца. Это относится ко всем видам с зелеными, не защищенными восковым налетом или волосяным покровом стеблями. Правда, их вполне можно выращивать и на северо-западе, если, например, вы живете на 5-15 этаже или перед вашим домом нет других высотных домов. Северо-запад опасен только внезапным появлением знойного полуденного солнца, что может привести к ожогам на растениях.

---

Интересный факт! Группа ученых из Тюбингенского университета сумела найти в кончике кукурузного побега рецептор, аналогичный зрительному белку родопсину в сетчатке человеческого глаза. Этот рецептор есть во всех растениях. Он способен поглощать («видеть») свет. Благодаря наличию этого белка растение изгибается, поворачивается под оптимальным углом к солнечным лучам. Если накрыть кончик побега колпачком, растение не может ориентироваться на солнце — «слепнет».

---

Для других выходцев из Южной Африки – литопсов, конофитумов, гудий, многих толстянковых – оптимальна южная экспозиция. Жаркое солнце благотворно действует на их рост и цветение. Они приобретают более яркую окраску, растут плотнее, не вытягиваются. Следует также помнить, что занавески из обычного тюля поглощают 20 % света, а из частого – 30–40 %. А слегка покрытое пылью стекло задерживает до 30 % света, а грязное – до 70 %! Суккуленты можно и нужно поворачивать, чтобы они не росли однобоко, вытягиваясь по направлению к источнику света (окну); смена ориентации не влияет на наступление периода цветения.

Почва для суккулентов

Земляные смеси для суккулентов лучше готовить самим. Грамотно составленная с учётом всех особенностей земляная смесь может оказаться порой даже лучше, чем покупная, количество вариантов состава которой невелико.

Земляную смесь нужно подготовить за несколько дней до применения. Обычно земляные смеси для суккулентных растений составляют из следующих компонентов: листовая земля; дерновая земля; песок.

Помимо этого, добавляются в различных пропорциях: хвойная земля; кокосовая стружка; мох; торф; гранитная крошка или гравий; кирпичный щебень, ракушечник, мелкий керамзит; перлит; вермикулит; древесный уголь.

Основные компоненты

Листовая земля

Листовая земля (лиственный перегной) получается в результате перегнивания листьев лещины, липы, клёна, акации, березы и т. п. Её можно набрать в лесу, желательно смешанном, под деревьями. Она находится под верхним слоем листьев и представляет собой лёгкий перепревший субстрат коричневого цвета, с кислотностью рН 5–6.

Брать землю желательно не под одним деревом, а под несколькими: неожиданно лишившись тепловой «подушки» из листьев, дерево может погибнуть в ближайшую зиму. Хорошо собирать землю возле пней, а также на месте старых кострищ в берёзовых рощах. Избегайте сбора земли под деревьями, плоды которых представляют собой орех (ольха, каштан, дуб, орех), т. к. в них содержатся дубильные вещества. Готовая листовая земля — рыхлая, лёгкая и питательная. Её не следует пересушивать. При хранении её необходимо периодически увлажнять водой.

Дерновая земля

Дерновая земля – основной компонент землесмесей для большинства культур – получается в результате перегнивания травостоя на лугах. В зависимости от механического состава почвы на том участке, с которого ее заготовляют, различают лёгкую и тяжёлую дерновую землю. Дерновая земля относительно тяжёлая, с кислотностью рН 7–7,5, пористая и упругая, содержит много растительных остатков, богата питательными веществами, используемыми растениями постепенно, в течение 2–3 лет.

От остальных типов земель для растений закрытого грунта эта земля отличается невысоким содержанием органических веществ и меньшим количеством гумуса и азота. Характеризуется высокой водоподъемной способностью и низкими влагоёмкостью и водопроницаемостью. По кислотности и наличию основных элементов питания дерновая земля (тяжелая и лёгкая) подобна компостной.

Заготавливают дерновую землю на некислых лугах (не низинных), пастбищах, выгонах, где произрастают злаковые травы или бобовые растения, богатые азотом. Нельзя заготавливать ее на заболоченных, кислых и солончаковых землях.

Песок

Песок необходим и обязателен во всех земляных смесях. Он не даёт растениям никаких питательных веществ, но увеличивает аэрацию почвы. Самым лучшим считается крупнозернистый речной (не путайте со строительным мелким глинистым песком). Крупнозернистый песок обычно светлый, песчинки от 1 до 3 мм в диаметре, встретить его можно на берегах рек.

Перед использованием песок должен быть очищен от ила, глинистых и различных иных частиц путем предварительного 3-5-кратного промывания. Песок с ржавыми пятнами перед употреблением также необходимо хорошо промыть. Карьерный мелкий красный песок содержит вредные для растений закисные соединения железа, поэтому использовать его для растений нельзя.

Дополнительные органические компоненты

Хвойная земля

Хвойная земля – рыхлая, лёгкая, малопитательная, обладает повышенной кислотностью рН 4–5. Заготавливают её в старом хвойном лесу, желательно из-под деревьев с мелкой хвоей. Обладает бактерицидными свойствами.

Известковая земля

Известковая земля в виде глинистого мергеля очень нужна и полезна при выращивании многих суккулентов (агавы, алоэ и др.). Иногда по наружному виду трудно отличить мергель от простой глины. Для этого берут азотную или серную кислоту. Если при обработке пробы выделяются пузырьки газа и слышится шипение, значит, почва содержит больше углекислой извести, чем глины, и после выветривания может применяться как глинисто-известковая.

---

Интересный факт! Жизнеспособное растение должно обладать не только зрением, но и вкусом. Чтобы отыскать в почве такие питательные вещества, как нитраты и фосфаты, на их корнях имеются специальные вкусовые ферменты.

---

Мох

Мох – белый сфагновый – заготовляют на болотистых местах, зеленый – в лесах. Заготовки производят во второй половине лета. В течение зимнего периода заготовленный мох можно хранить в погребе. Мох так же, как и песок, не дает растениям питательных веществ, но придаёт почве рыхлость и способствует сохранению в ней влажности. Белый сфагновый мох более гигроскопичный (способен впитать воды в двадцать пять раз больше своего веса) и отличается более медленным гниением.

Перед употреблением мхи пропаривают, затем ими накрывают дренаж в горшках слоем в 1–2 см при пересадке растений или в измельчённом виде примешивают к земле. Сфагновый мох обладает также бактерицидными свойствами. Хорошо укладывать мох слоем в 1 см на дно горшков и плошек для посева. Перед смешиванием мха с другими компонентами его следует слегка увлажнить. Мох, как и торф, значительно повышает кислотность почвы.

Торф

Торф – это смесь растительных остатков, не полностью разложившихся в условиях недостатка кислорода и избытка влаги, с кислотностью рН 3,5–5,5. Химический состав торфа зависит от исходного материала и степени разложения. Его добавляют для разрыхления, он также повышает влагоемкость, однако субстрат беден питательными веществами. Сходными свойствами обладает и кокосовая стружка. Её можно вводить в смесь вместо торфа.

Древесный уголь

Древесный уголь, раздробленный на кусочки до 0,8–1,0 см в диаметре, способствует водопроницаемости почвы и действует как антисептик. Древесный уголь абсорбирует из почвы излишнюю влагу, а при высыхании возвращает её. Добавлять его можно до 3–6 % от всего состава. Им присыпают срезы при черенковании и пломбируют все гнилостные очаги на стеблях, предварительно очищенные до здоровой ткани. Желательно, чтобы уголь был от сожжённого дерева мягких пород, лучшим считается берёзовый.

Инертные минеральные материалы и продукты обжига

Вермикулит

Вермикулит – вторичный минерал, образующийся в результате гидротермической обработки слюды. Это лёгкий золотисто-бурый минеральный материал, безвредный, термо– и огнестойкий, не подверженный плесени, с низкой теплопроводностью. Он хорошо удерживает не только воду, но и питательные вещества, предохраняет растение от резких перепадов в кислотно-щелочном балансе. Также минерал выделяет калий, кальций и магний в небольших количествах. Внесённый в почву, вермикулит улучшает её структуру и условия жизнедеятельности растений, повышает эффективность внесения удобрений. Лучше всего использовать вермикулит мелкой и средней фракции (2–5 мм).

Перлит

Перлит – инертный материал, лёгкий белый минерал, вспученный силикат алюминия. Применяется при черенковании растений. Добавляют в землю для разрыхления, используют для посевов. Стерилен. Воздуха в нем содержится в 6,6, а влаги – в 4,5 раза больше, чем в песке. Кроме того, перлит содержит нерастворимые соединения, которые частично используются растениями как источник минерального питания. Недостатки: всплывает при поливе, со временем разрушается.

Другие минеральные компоненты

Керамзит — продукт специального обжига глины. Изготавливается в виде округлых или слегка удлиненных конкреций различного размера: от 3–5 до 30 мм. В цветоводстве используют чаще всего керамзит мелких фракций: от 3 до 10 мм. Кирпичный щебень, ракушечник смягчают тяжёлые смеси, хорошо удерживают влагу. Гравий и гранитную крошку добавляют в грунт для разрыхления.

Подготовка почвы

Перед употреблением всю землю нужно просеять и тщательно перемешать. Очень важно знать её кислотность, особенно при пересадке растений, так как отдельные группы имеют свой кислотный оптимум, при котором они успешно развиваются, цветут и плодоносят. Кислую реакцию (рН 3–4) можно нейтрализовать внесением извести в виде СаО и Са(ОН)₂ (жжёная известь).

Пропаривание почвы производится как с целью уничтожения вредителей и их яиц, так и для обеззараживания. Сделать это можно по-разному: на пару и в духовке. В первом случае возьмите большую старую кастрюлю (выварку), на дно поставьте маленькую вверх дном, налейте воду до половины высоты маленькой кастрюли, а сверху поместите марлевый мешок с землёй. Накройте большую кастрюлю крышкой.

При втором варианте мешок с предварительно смоченной землей помещают в кастрюлю, а затем в духовку. Продолжительность пропаривания не менее часа (в кастрюле – час после закипания, следите за тем, чтобы не выкипела вода), после чего земле дают остыть, не извлекая из мешка.

Впрочем, некоторые специалисты считают, что пропаривание земли — это палка о двух концах, так как избавляясь от болезнетворных микроорганизмов, мы при этом уничтожаем значительную часть естественной микрофлоры. Однако если землю не пропаривать, растения будут расти в ней совершенно так же, только их будут одолевать сорняки и зеленый налет на поверхности, а порой могут встретиться также различные почвенные вредители. Поэтому пропаривание всё же нужно. Обо всех эффективных способах обеззараживании рассказано в статье «Обеззараживание земли для рассады».

Ёмкости для выращивания суккулентов

Одно из основных требований к посуде – наличие дренажных отверстий, без них растение легко переувлажнить. Особенно это актуально для миниатюрных растений в плошках.

---

Важно! Помните, что многие суккуленты быстро растут и сильно разрастаются. В сравнении с кактусами они требуют к себе больше внимания, а также большего жизненного пространства.

---

Глиняные горшки

Большинство быстрорастущих суккулентов одинаково хорошо себя чувствуют как в пластмассовой, так и в глиняной посуде. Но медленно растущим растениям, а также крупномерам будет явно лучше в глиняной. В отличие от пластмассового горшка, из глиняного излишек влаги уходит не только через дренажные отверстия, но и испаряясь с пористой поверхности стенок.

Нельзя использовать для посадки любые глазурованные горшки и вазы, так как их стенки не пропускают воздух, так необходимый для дыхания корней. А также керамические горшки, для декорирования которых использовалась масляная краска. Перед посадкой растений новый керамический горшок нужно предварительно замочить в воде на 1–2 часа. К воде добавьте суперфосфат или любую фосфорнокислую соль, чтобы нейтрализовать остатки обожжённой извести на стенках горшка.

Старые керамические горшки при пересадках следует промыть горячей водой с песком и хозяйственным мылом, используя жесткую щетку, или прокипятить с содой.

Пластмассовые горшки

В настоящее время они гораздо доступнее глиняных, однако имеют ряд недостатков. Нужно обратить внимание на то, что тёмные пластиковые горшки (чёрные, коричневые, тёмно-серые), в отличие от белых, поглощают солнечный свет, следовательно, земля в них может сильно перегреться. В отличие от глиняных, водоудерживающая способность пластмассовых горшков гораздо выше. Поэтому растения в пластиковой посуде следует поливать реже, чем в глиняной, чтобы избежать застоя воды: в глине вода испаряется и через стенки, а в пластике только через верхнюю поверхность почвы.

С растениями, которые почти целиком занимают собой поверхность почвы (шаровидные эуфорбии, анакампсеросы, крассулы, стелющиеся ластовневые) будьте особенно внимательны, так как в этом случае площадь испарения еще уменьшается и почва дольше остается влажной. Также задерживает испарение и верхний дренаж. Учитывайте это при поливе.

Примерно через год после начала использования некоторые пластмассовые горшки становятся ломкими. Поэтому, посадив растение в такой горшок, поднимать его следует обеими руками, чтобы он не развалился.

Новые пластмассовые горшки перед посадкой тщательно моют горячей водой с мылом. Для рассады можно использовать одноразовые пластиковые стаканчики или стаканчики из-под йогуртов, которые после употребления можно выбросить. В качестве поддонов для них можно использовать любые плоские и низкие емкости, включая эмалированные.

---

Совет! Не используйте для выращивания суккулентов прозрачную посуду: под влиянием солнечного света в почве появляется зелень.

---

Глиняные чаши

Они обладают всеми достоинствами простых глиняных горшков. Растения со стелющейся корневой системой (гастерии, хавортии, алоэ, ластовневые, седумы) лучше всего выращивать именно в такой посуде. К тому же это поможет им образовывать больше «деток».

В них также можно высаживать растения для составления композиций. Но следует учитывать, что из-за небольшой глубины и большой поверхности чаши испарение влаги будет идти более интенсивно.

На дно любого горшка с отверстием нужно обязательно укладывать черепок и дренаж (гравий, керамзит, песок, сфагнум). Если же в горшке нет отверстия, то дренаж должен составлять не менее трети высоты посуды. Если вы ставите горшок в кашпо, положите вниз гравий, битые черепки или немного гальки, это предохранит основание горшка от контакта с лишней водой, которая собирается на дне кашпо.