Весенняя обработка почвы в огороде

В Центральной России в середине марта, а южнее раньше начинают заниматься предпосевной обработкой почвы. Расскажем об этом подробно.

Когда пора начинать обрабатывать почву?

Время начала предпосевной обработки почвы выбирают не по календарю, а по признакам «спелости» почвы. Для определения готовности грунта к весенним работам нужно взять с глубины 10 см горсть огородной земли, скатать её в комок и уронить с метровой высоты.

Если ком, упав, расплющится, но не распадётся — почва ещё не спелая. Если рассыплется слишком легко — она успела пересохнуть. При спелой почве ком распадается равномерно. Если обрабатывать почву до момента спелости или пересохшую, то её качество ухудшится.

Весной грядки нужно обязательно перекапывать только на участках с тяжёлыми глинистыми почвами, но не так глубоко, как осенью. На всех остальных грунтах обработка почвы сводится к выравниванию естественных неровностей и боронованию граблями поперёк земляных пластов, что предотвращает лишнюю потерю влаги.

Внесение удобрений

Вместе с механической обработкой почвы в неё вносят азотные и фосфорные удобрения. Делать это лучше в период заморозков, но когда уже стаял снег. Если удобрения насыпать на снег, то они будут унесены талыми водами с огорода. Когда же голая от снега земля то замерзает, то оттаивает, удобрения более равномерно распределяются в почве. Кроме того, это удобно — во время заморозков, когда невозможно копать землю, насыпать удобрения, а потом во время оттепели перекопать с ними грядки. Весной можно не только вносить удобрения, но и заниматься мелиоративными работами, если они не сделаны осенью.

Минеральные удобрения

Самое важное, что нужно знать о минеральных удобрениях, — это совместимость элементов. Одни из них усиливают действие друг друга, а другие уменьшают. Первые называются синергистами, а другие — антагонистами.

Синергистами являются:

• сера — магний;
• сера — цинк;
• медь — кобальт;
• молибден — кальций;
• молибден — магний;
• молибден — медь;
• медь — марганец;
• кальций — кобальт.

Антагонисты:

• алюминий — никель;
• железо — кальций;
• железо — цинк;
• марганец — железо;
• медь — цинк;
• цинк — молибден.

Эти особенности нужно знать и вместе вносить удобрения с элементами-синергистами, а внесение удобрений с элементами-антагонистами следует разделять.

Одни элементы относятся к макроэлементам, которые нужны растениям в больших количествах. Главные из них — калий, азот и фосфор — по ним получили названия и основные удобрения. Другие элементы — это микроэлементы, которые могут содержаться в достаточном количестве и в органических удобрениях. Специально вносить микроэлементы нужно лишь под те культуры, которым вредны такие мощные органические удобрения как навоз и птичий помёт. В основном это корнеплоды.

Органические удобрения

Об органических удобрениях для огорода мы писали в отдельной статье, а потому не будем повторяться. Весной наиболее актуальными являются перегной из навоза, птичий помёт, торф и компост. Недостатком этих удобрений является их кислотность. О том, как снизить кислотность почвы, расскажем ниже.

Микробные удобрения

Давно прошло то время, когда все микробы считались вредными. Сейчас известно, что есть и полезные микроорганизмы, которые способны защищать растения от патогенов и не только. Учёные разработали и внедрили в широкую практику эффективные микроорганизмы (ЭМ).

ЭМ — это больше, чем просто удобрение, поскольку они синтезируют многие необходимые биологически активные вещества, создают симбиотический дуэт «растение + микроорганизмы», увеличивают содержание гумуса в почве, снижают в растениях содержание тяжёлых металлов и токсичных пестицидов, повышают сопротивляемость растений заморозкам, а также вытесняют болезнетворные формы микроорганизмов. Наиболее известным препаратом, содержащим комплекс ЭМ является «Байкал ЭМ-1».

Если микробиологические препараты добавить в перегнойные или компостные кучи и ямы, микробы ускорят процесс разложения свежего навоза или вызревание компоста. Кроме того, значительно снизится количество патогенных микроорганизмов. При этом полезные эффективные микроорганизмы никуда не денутся и окажутся в почве после внесения такого перегноя или компоста.

Раскисление почвы

Кислотность почвы влияет не только на жизнь растений, но и на действенность удобрений. Полезно перед внесение удобрений и мелиорантов узнать этот параметр, поскольку кислотность почвы меняется из года в год и даже в течение одного года. Следовательно, проверять её желательно как можно чаще, чтобы обеспечить овощным культурам именно ту кислотность, которая наиболее благоприятна для их роста и развития.

Определение рН почвы

1. Возьмите одинаковое количество почвы с разных концов участка, просушите её и перемешайте.
2. Положите 1 ч.л. смеси в стакан, залейте 30 мл дистиллированной воды, хорошо взболтайте и поставьте отстаиваться.
3.  Через сутки слейте верхний прозрачный слой и опустите в него лакмусовую бумажку.
4. По шкале цветов на упаковке определите pH.

Для роста растений благоприятен диапазон pH 4 до 8. Всё что меньше 4 или больше 8 плохо для любых растений.

Отношение овощей к кислотности почвы

Внутри диапазона рН=4-8 есть растения, любящие нейтральную среду (pH 6–7), слабощелочную (pH 7–8) и слабокислую (pH 5–6). Капуста, лук, салат, шпинат, сельдерей и столовая свекла не переносят кислых почв и предпочитают щелочные, хотя терпимы к нейтральным. Нейтральная почва нужна огурцам, кабачкам, патиссонам, брюквам и бобовым. Томаты, морковь, редис, репа, редька и тыква переносят слабую кислотность. Любят слабокислые почвы и даже переносят повышенную кислотность картофель и щавель.

Известкование

Для раскисления почвы часто используют известь. Количество извести зависит не только от кислотности, но и от механического состава почвы. Ориентироваться можно на таблицу, где приведено количество извести в г/м².

Почва/pH	до 4,5	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4-5,5
Песчаная	300	250	200	150	100	100
Супесчаная	350	300	250	200	150	150
Суглинистая	550	500	450	400	350	300
Глинистая	700	650	600	550	500	450

Известь нельзя смешивать с навозом, потому что они могут химически взаимодействовать друг с другом с выделением аммиака. В итоге произойдёт расход извести и потеря азота. По этой причине внесение навоза и извести сильно разделяют по времени. Известь можно внести осенью, а навоз (перегной) вносить уже весной.

Формирование грядок

Во время весенней обработки почвы можно одновременно формировать будущие грядки. Обычно грядки делают шириной 1,0–1,2 м, но лучше подобрать ширину индивидуально, чтобы вам было удобно работать. Известно же, что при работе в неудобной позе усталость приходит раньше.

Вычислить оптимальную ширину грядки несложно. Присядьте на корточки возле ее края и проверьте, какое «рабочее расстояние» является для вас самым приемлемым. Два таких удобных расстояния и составят ширину грядки.

Также необходимо выбрать правильную ориентацию грядок по сторонам света. Это зависит от типа почвы и потребности растений в свете. Для глинистых и суглинистых почв рекомендуется располагать грядки вдоль направления север-юг, а для песчаных — запад-восток. В последнем случае легкие песчаные почвы будут медленнее пересыхать в солнечную погоду.

На глинистых почвах или при слишком высоком залегании грунтовых вод, а таже при слишком тонком плодородном слое необходимо формировать высокие гряды. Средняя их высота должна составлять около 20 см. Чтобы обеспечить такую высоту потребуется грунт из борозд и дорожек, если есть, или даже привозная почва. Поскольку почва в высоких грядах со временем оседает, делать их нужно не позже, чем за две недели до посева или высадки рассады.

Гребни (возвышения высотой 10–15 см) делают по тому же принципу, что и гряды, но несколько уже. Рассаду на гребни можно высаживать на несколько дней раньше, поскольку почва в них прогревается быстрее и обычно становится на 1,5–2°C теплее, чем на остальных площадях.

Полезно высокие гряды и гребни оградить по периметру досками. Это одновременно не даст почве расползаться при обильных дождях и дополнительно удержит влагу при сухом лете — можно будет меньше поливать.