Текст: Анастасия Коренькова
Фото: Евгений Горин, Андрей Сафонов, Юрий Кисель
Святыни Малой Азии: Стамбул
Диалог на паспортном контроле в Пулково:
– Цель посещения Стамбула?
– Паломничество.
– Какая вера? (недоумение в глазах сотрудницы ФСБ)
– Православная... (удивляюсь, в свою очередь, я)
– А что, там есть святыни?
– Так Византия же...
Примерно так же рассуждали многие знакомые: «Ну и зачем же ты летишь в Турцию, православная ты наша?» – иронизировали над одной паломницей коллеги. В их представлении мусульманская республика может быть интересна русскому человеку лишь сравнительно недорогим отдыхом на море, обильным питанием по системе «все включено» и возможностью сделать покупки. Более вдумчивые люди вспоминали о Византии и с сомнением спрашивали: неужели что-то уцелело, ведь с момента падения Константинополя прошло более пяти веков? Смутно представляли себе современную ситуацию и мы. И, честно говоря, откладывали благословленную настоятелем нашего Троицкого собора поездку к святыням Малой Азии почти два года. Но, в конце концов, решились на это паломничество. И уже в процессе подготовки путешествия начали осознавать, каким нужным и важным оно может стать. Ведь Малая Азия – продолжение Святой Земли. Это именно та территория, где в течение пятнадцати веков – с момента прихода апостолов до падения Восточной Римской империи, – шло становление и развитие христианства. Без отцов Семи Вселенских соборов, а также великих Каппадокийских богословов у нас не было бы ни Символа веры, ни Божественной литургии, ни почитания святых икон и мощей, ни многого-многого другого… Да и самой Православной веры, возможно, тоже, если бы не византийское духовенство, от простых монахов до епископов и патриархов, которое только и успевало «отбиваться» от многочисленных ересей и не сдававшего своих позиций язычества.
А уж что говорить о значении Царьграда для России. Только ленивый не иронизирует сейчас над словосочетанием «духовные скрепы». Но если абстрагироваться от штампов и политики, то невозможно не признать, что именно принесенное из Византии Православие дало нам государственность, нравственность, культуру… Да и сегодня Константинополь служит нам учителем: преподает горький урок того, как великий христианский город может потерять все, даже свое имя. Как это стало возможным, постоянно размышляли и мы, пребывая в майские дни 2015 года на турецкой земле.
Айя-София и монастырь Хора
Знакомство с городом начали прямо с Босфора. Прогуливаясь на катере по бухте Золотой Рог, мы любовались и удивлялись красивому гиганту, раскинувшему свои владения сразу в двух частях света: на этом берегу еще Европа, а на том – уже Азия… И такая «двойственность» – во всем облике Стамбула. С тонкими минаретами мечетей соседствуют небоскребы, с тележками лоточников – уличные тренажеры. Один квартал по-восточному неряшлив, а в соседнем – тюльпановые клумбы и причудливое вертикальное озеленение, какого и у нас-то не встретишь. Изумрудные морские воды рассекают десятки прогулочных теплоходов, рыболовецких суденышек… Наслаждаются великолепными панорамами пассажиры дорогих яхт. А ведь когда-то эти берега встречали торговцев, проделывавших опасный путь «из варяг в греки»; паломников, державших путь в Палестину. В конце концов, по-своему манил Босфор и разбойников-русичей, которых греки называли не иначе, как «злоубийственный народ, уничтожавший все на своем пути». Впрочем, если быть честными до конца, то не только своими богатствами притягивал Константинополь наших предков: они вовремя поняли, что его самое главное сокровище – православная вера.
А еще во время морской прогулки вспоминались тысячи российских офицеров, для которых именно с турецкой пристани начались горькие годы на чужбине после октябрьского переворота и Гражданской войны. С турецкого полуострова Галлиполи берет отсчет великое русское рассеяние по всему миру, остающееся болевой точкой для нашей страны и по сей день.
Городом тысячи минаретов обычно называют Каир. Но Стамбул ничем не уступает: куда ни глянь – везде минареты, многие из которых являются настоящими произведениями искусства
Самый большой город Турции (по неофициальным данным, в нем живут до 20 млн человек) пытается сохранить старину, но вместе с тем – динамично развиваться. Поэтому фраза из известного фильма «Стамбул – город контрастов» вполне актуальна
Над Босфором нависают десятки грандиозных мостов
Улов этих рыбаков через некоторое мгновение окажется в ресторане на побережье
Крепостные стены Константинополя – весьма интересный византийский объект Стамбула. Практически все они находятся в очень ветхом состоянии, но здесь ради туристов их отремонтировали
Многомилионный мегаполис, запомнившийся своими толпами и пробками, с воды выглядит аккуратно: турки стараются «держать марку»
Приехав из холодного весеннего Петербурга, мы грелись на солнце на верхней палубе и с замиранием сердца гадали, когда же покажется знаменитый Собор Святой Софии. Но каждый раз ошибались, принимая за Айю-Софию одну из похожих друг на друга мечетей. Но, наконец, наш гид показал: «Вот она!» Мы начали вглядываться туда, где в окружении четырех серых минаретов возвышался огромный розовый храм, до постройки Собора Святого Петра в Риме являвшийся самым большим христианским собором мира. Нет больше колокольни, а на куполе вместо креста находится полумесяц, но Собор все так же завораживает. Мы мысленно приветствовали Айю-Софию и предвкушали встречу с ней. Для меня лично этот храм был одной из целей поездки в Турцию.
Чтобы попасть в Собор Святой Софии, пришлось преодолеть препятствие в виде очереди, растянувшейся на сотню метров. По-моему, с ней не сравнятся даже традиционные толпы желающих попасть в Эрмитаж. Казалось, что представители всех народов мира решили посетить в этот день Софию: Европа, Азия, Африка… А время, между тем, поджимало: впереди был насыщенный событиями день. Каюсь, мы решили схитрить и сойти за туристов из Южной Кореи – раствориться в рядах их группы, которая уже была близка к турникетам. Разницу вроде бы никто не заметил
, и вот мы уже пересекали двор-атриум и входили в Собор через самые парадные, Императорские, ворота, которыми пользовался только глава Восточной Римской Империи.
Сфотографировать очередь в Софию мы не успели (не до того было), но этот снимок в какой-то мере отражает то столпотворение, царящее на площади Султанахмет
Здание храма, конечно, видоизменилось за время османского владычества: турки сделали множество пристроек в соответствии с мусульманскими обычаями. Есть, например, гробницы нескольких султанов
Вот они, Императорские ворота. На мозаичной панели над ними изображены Христос, Богородица и Архангел Гавриил (в медальонах). Перед Господом в покаянной позе – император Лев VI, на которого была наложена епитимья за четвертый брак, не благословленный Церковью
Приблизим...
Проходим ворота и оказываемся в грандиозном, огромном храме. Впечатление, пожалуй, портят только строительные леса, но София ремонтируется постоянно, с самого момента строительства: слишком сложный объект, требующий постоянной охраны и заботы. Опять же, возраст
Как известно, столицу империи в город Византий в 330 году перенес святой равноапостольный Константин, назвав его Новым Римом. Константинополем город сначала прозвали неофициально. К слову, и Византией страну никто не именовал: слово вошло в оборот благодаря западным ученым уже после распада Восточной Римской империи. И жители страны, несмотря на то, что со временем перешли с латинского на греческий язык, называли себя римлянами, ромеями. Румами турки называют оставшихся и по сей день в Стамбуле греков.
Итак, император Константин, который сам крестился лишь перед смертью, стал покровителем первого Собора в честь Софии, Премудрости Божией, построенного в 337 году. Эта базилика была намного скромнее по размерам и не простояла и ста лет: погибла при пожаре, вспыхнувшем в ходе восстания (а их было немало в истории Константинополя). Первая София застала на своем веку еретиков-ариан, на два десятка лет завладевших ею, а также епископа Царьграда Григория Богослова, торжественно вошедшего в храм в 380 году после возвращения святыни ревнителям чистой веры.
Сгорела во время очередного народного бунта и вторая София. Этой базилике тоже было отведено около века. Нынешняя – уже третья по счету. Новый храм, по мысли императора Юстиниана I, должен был стать украшением столицы и свидетельствовать о мощи империи, которая переживала свой золотой век: в ее состав входили территории нынешних Италии, Греции, Египта, Армении, Палестины. И все провинции в буквальном смысле участвовали в строительстве Собора: разноцветный мрамор, золото, серебро и слоновую кость поставляли: Рим, Балканы, Африка… Собрались в столице и лучшие архитекторы империи. Работу доверили двум опытным специалистам: Исидоросу из Милета и Антемиосу из Трали. Последний предложил план в виде равностороннего креста. Храм построили всего за пять лет! 10 тысяч работников и 100 мастеров трудились, не покладая рук, а наблюдал за ходом строительства сам император, специально соорудивший поблизости себе особняк.
Открыли Собор к Рождеству Христову 537 года. В храм Юстиниан зашел вместе со святителем Миной, Патриархом Константинопольским. Император держал за руку главу Церкви. На богатой праздничной трапезе присутствовали короли из разных стран мира, приехавшие на церемонию с богатыми подарками.
София поражала своим великолепием. Вспомним хрестоматийные слова послов великого князя Владимира, сказанные ими после посещения Собора в десятом веке: «Не ведали где мы есть – на небе или на земле». Если и сегодня у входящего в этот храм захватывает дух – так он величествен и красив, – то что могли чувствовать на тот момент еще варвары-русичи, никогда не видевшие ничего подобного в своем лесном краю? Вспомним, что первые построенные на Руси храмы освящали именно в честь Софии, Премудрости Божией: Киевская София, Новгородская стали символами нашей родины.
По площади из петербургских храмов может сравниться с Софией, наверное, только Исаакиевский собор
916 лет Собор Святой Софии являлся Патриаршим храмом (пережив за это время захват арианами; период иконоборства, когда были уничтожены все изображения Господа и святых; разграбление латинями), 482 года – мечетью, а последние 80 лет находится в статусе музея. Впрочем, буквально на днях в Стамбуле митинговали мусульмане, требуя восстановить статус Софии как мечети
Резные украшения мраморных колонн впечатляют
Маленький фрагмент древней мозаики на куполах
Поднимаем голову вверх и видим: великолепный, чуть вытянутый, купол венчают суры из Корана
Ошеломленные, ходили по Софии и мы. Конечно, мы были готовы к тому, что храм сразу же после завоевания города османами в 1453 году стал мечетью, а в XX веке превратился в музей, и что здесь нельзя молиться – только смотреть. И все равно одна из наших паломниц не смола сдержать слез, увидев под куполом вместо лика Христа арабскую вязь, а вместо икон – восьмиметровые деревянные щиты с цитатами из Корана. Зрелище храма, в котором нет молитвы и не славится имя Божье, вызывало ощущение чего-то противоестественного. Но при всем при этом Господь не позволил полностью уничтожить память об Имени Своем: Матерь Божия по-прежнему взирает на приходящих в Софию, – мозаика над алтарем сохранена (благодаря тому, что османы не сбили ее, а заштукатурили). Не исчезли, к счастью, и несколько мозаик Христа, а также ангелов и византийских императоров и императриц: благочестивые правители любили изображать себя рядом с Господом и Его святыми.
Внимательно рассматриваем сохранившиеся мозаики…
…и, конечно, молимся - про себя, так как вслух запрещено
Господь даровал мне возможно бывать в разных православных храмах не только России, но и других стран мира, но я не покривлю душой, если скажу, что фресок и мозаик красивее, чем в бывшей Византии (в том числе, в Софии) я не встречала никогда. Пусть потускневшие, с утраченными фрагментами, они остались такими же прекрасными и духоносными. Кажется, что они сами по себе молитва, которая не прекращается даже тогда, когда мир лихорадит от великих потрясений.
Мозаика Богородицы с Младенцем над алтарем была выполнена в 857 году после периода иконоборчества. Прекрасен лик Пречистой, встречающей всех приходящих в Софию
Пожалуй, самая знаменитая мозаика Христа в этом храме. Здесь в центре находится Спаситель, а к Нему в молитвенных позах склоняются Богоматерь и Иоанн Креститель. Заштукатуренную фреску обнаружили во время ремонта 1934-1935 годов, когда Турецкая республика стала светским государством, а Айя-София – музеем
Здесь Богородица изображена вместе с императором Иоанном Комнином II и благочестивой царицей Ириной. Считается, что изображения правителей – лучшие образцы византийского портретного искусства
Архангел Михаил…
Над дверью южного входа изображена Богородица с Младенцем, а рядом – императоры Константин и Юстиниан, великие покровители Айя-Софии
Когда мы покинули Собор, то обменялись впечатлениями об увиденном. И оказалось, что у многих, независимо друг от друга, возникла ассоциация Айя-Софии с пленницей, которая, кажется, уже не верит в освобождение, но переносит свою участь с достоинством.
«Почему Господь попустил захвата такой святыни иноверцами? – рассуждала, выйдя из храма, одна из наших паломниц. – Мне кажется, что были нарушены какие-то важные духовные законы, которые привели к упадку и гибели христианской империи. А ведь история мира могла стать совсем другой, если бы не падение Константинополя…»
После таких слов вспомнился известный фильм архимандрита Тихона (Шевкунова) о закате Византии: публицистическая работа, рассказывающая о коррупции, нравственном разложении, охлаждении веры в империи в свое время наделала много шума. Очевидные аналогии с современной Россией и точка зрения видного церковного деятеля у многих тогда вызвали неприятие. Но при всей полемичности (и где-то даже провокационности) работы со многими тезисами настоятеля Сретенского монастыря нельзя не согласиться.
«Давайте не будем забывать, что первый разрушительный удар по Византии нанесли крестоносцы, вместо освободительного похода на Святую Землю взявшие курс на Константинополь и завоевавшие его в 1204 году, – напомнил другой мой спутник. – Жители стольного града с хоругвями и иконами вышли встречать западных братьев-христиан, а в результате не многие из них дожили до следующего дня. Добравшись до вожделенных сокровищ, рыцари вывозили тонны золота в Европу еще полвека спустя. От этого удара Византия так и не смогла оправиться. Поэтому османам уже не представляло особой сложности завоевать страну, к тому моменту сжавшую свои границы практически до пределов столицы».
И это, действительно, печальный, но признанный факт.
Рядом с Софией находится храм Святой Ирины. Именно здесь проходил Второй Вселенский Собор (381 г.), окончательно сформулировавший Символ веры (в частности, в текст молитвы были добавлены слова о Святом Духе). Сейчас там находится концертный зал, свободного посещения храма нет
За разговорами мы дошли до так называемой Малой Софии (церковь Сергия и Вакха), уменьшенной копии Юстиниановой базилики. Она стала своеобразной тренировкой архитекторов перед грандиозной стройкой. Сейчас действует как мечеть.
Малая София
Внутри. В вестибюле посетителям предлагают бесплатную литературу, в том числе, на русском, убеждающую, что единственная истинная религия – ислам
Без преувеличения, утешением этого дня для нас, паломников, стала церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре – наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле. Как и Айя-София, превращена в музей, однако исламской символики там нет.
Встречающий нас Спаситель
Храм стоит в стороне от наиболее популярных туристических маршрутов, поэтому в нем можно в более спокойной обстановке походить, поразглядывать фрески и мозаики – а они просто изумительные. Евангельские сцены, мозаики, изображающие Господа, Богородицу, святых, – все это хотелось рассмотреть до мельчайших подробностей, впитать и сохранить в своем сердце навсегда.
Каждый православный паломник в Стамбуле должен посетить монастырь Хора (время постройки – XIV век). Это такая же жемчужина, как Святая София
Лики святителей… В основном, это отцы Вселенских соборов и великие каппадокийцы. И, конечно, практически в каждом византийском храме были изображения Николая Чудотворца
Подходим к алтарю…
На полукуполе - фреска Воскресения Христова
А это еще одна примечательная роспись: Страшный суд
Очень интересный образ: Ангел держит в руках улитку-Вселенную
Вот такими противоречивыми получились наши первые турецкие впечатления. С одной стороны, огромная радость от прикосновения к истокам нашей веры, с другой стороны – глубокое сожаление о том, что мы потеряли…
Продолжение>>>>>.
Фото: Евгений Горин, Андрей Сафонов, Юрий Кисель
Святыни Малой Азии: Стамбул
Диалог на паспортном контроле в Пулково:
– Цель посещения Стамбула?
– Паломничество.
– Какая вера? (недоумение в глазах сотрудницы ФСБ)
– Православная... (удивляюсь, в свою очередь, я)
– А что, там есть святыни?
– Так Византия же...
Примерно так же рассуждали многие знакомые: «Ну и зачем же ты летишь в Турцию, православная ты наша?» – иронизировали над одной паломницей коллеги. В их представлении мусульманская республика может быть интересна русскому человеку лишь сравнительно недорогим отдыхом на море, обильным питанием по системе «все включено» и возможностью сделать покупки. Более вдумчивые люди вспоминали о Византии и с сомнением спрашивали: неужели что-то уцелело, ведь с момента падения Константинополя прошло более пяти веков? Смутно представляли себе современную ситуацию и мы. И, честно говоря, откладывали благословленную настоятелем нашего Троицкого собора поездку к святыням Малой Азии почти два года. Но, в конце концов, решились на это паломничество. И уже в процессе подготовки путешествия начали осознавать, каким нужным и важным оно может стать. Ведь Малая Азия – продолжение Святой Земли. Это именно та территория, где в течение пятнадцати веков – с момента прихода апостолов до падения Восточной Римской империи, – шло становление и развитие христианства. Без отцов Семи Вселенских соборов, а также великих Каппадокийских богословов у нас не было бы ни Символа веры, ни Божественной литургии, ни почитания святых икон и мощей, ни многого-многого другого… Да и самой Православной веры, возможно, тоже, если бы не византийское духовенство, от простых монахов до епископов и патриархов, которое только и успевало «отбиваться» от многочисленных ересей и не сдававшего своих позиций язычества.
А уж что говорить о значении Царьграда для России. Только ленивый не иронизирует сейчас над словосочетанием «духовные скрепы». Но если абстрагироваться от штампов и политики, то невозможно не признать, что именно принесенное из Византии Православие дало нам государственность, нравственность, культуру… Да и сегодня Константинополь служит нам учителем: преподает горький урок того, как великий христианский город может потерять все, даже свое имя. Как это стало возможным, постоянно размышляли и мы, пребывая в майские дни 2015 года на турецкой земле.
Айя-София и монастырь Хора
Знакомство с городом начали прямо с Босфора. Прогуливаясь на катере по бухте Золотой Рог, мы любовались и удивлялись красивому гиганту, раскинувшему свои владения сразу в двух частях света: на этом берегу еще Европа, а на том – уже Азия… И такая «двойственность» – во всем облике Стамбула. С тонкими минаретами мечетей соседствуют небоскребы, с тележками лоточников – уличные тренажеры. Один квартал по-восточному неряшлив, а в соседнем – тюльпановые клумбы и причудливое вертикальное озеленение, какого и у нас-то не встретишь. Изумрудные морские воды рассекают десятки прогулочных теплоходов, рыболовецких суденышек… Наслаждаются великолепными панорамами пассажиры дорогих яхт. А ведь когда-то эти берега встречали торговцев, проделывавших опасный путь «из варяг в греки»; паломников, державших путь в Палестину. В конце концов, по-своему манил Босфор и разбойников-русичей, которых греки называли не иначе, как «злоубийственный народ, уничтожавший все на своем пути». Впрочем, если быть честными до конца, то не только своими богатствами притягивал Константинополь наших предков: они вовремя поняли, что его самое главное сокровище – православная вера.
А еще во время морской прогулки вспоминались тысячи российских офицеров, для которых именно с турецкой пристани начались горькие годы на чужбине после октябрьского переворота и Гражданской войны. С турецкого полуострова Галлиполи берет отсчет великое русское рассеяние по всему миру, остающееся болевой точкой для нашей страны и по сей день.
Городом тысячи минаретов обычно называют Каир. Но Стамбул ничем не уступает: куда ни глянь – везде минареты, многие из которых являются настоящими произведениями искусства
Самый большой город Турции (по неофициальным данным, в нем живут до 20 млн человек) пытается сохранить старину, но вместе с тем – динамично развиваться. Поэтому фраза из известного фильма «Стамбул – город контрастов» вполне актуальна
Над Босфором нависают десятки грандиозных мостов
Улов этих рыбаков через некоторое мгновение окажется в ресторане на побережье
Крепостные стены Константинополя – весьма интересный византийский объект Стамбула. Практически все они находятся в очень ветхом состоянии, но здесь ради туристов их отремонтировали
Многомилионный мегаполис, запомнившийся своими толпами и пробками, с воды выглядит аккуратно: турки стараются «держать марку»
Приехав из холодного весеннего Петербурга, мы грелись на солнце на верхней палубе и с замиранием сердца гадали, когда же покажется знаменитый Собор Святой Софии. Но каждый раз ошибались, принимая за Айю-Софию одну из похожих друг на друга мечетей. Но, наконец, наш гид показал: «Вот она!» Мы начали вглядываться туда, где в окружении четырех серых минаретов возвышался огромный розовый храм, до постройки Собора Святого Петра в Риме являвшийся самым большим христианским собором мира. Нет больше колокольни, а на куполе вместо креста находится полумесяц, но Собор все так же завораживает. Мы мысленно приветствовали Айю-Софию и предвкушали встречу с ней. Для меня лично этот храм был одной из целей поездки в Турцию.
Чтобы попасть в Собор Святой Софии, пришлось преодолеть препятствие в виде очереди, растянувшейся на сотню метров. По-моему, с ней не сравнятся даже традиционные толпы желающих попасть в Эрмитаж. Казалось, что представители всех народов мира решили посетить в этот день Софию: Европа, Азия, Африка… А время, между тем, поджимало: впереди был насыщенный событиями день. Каюсь, мы решили схитрить и сойти за туристов из Южной Кореи – раствориться в рядах их группы, которая уже была близка к турникетам. Разницу вроде бы никто не заметил
, и вот мы уже пересекали двор-атриум и входили в Собор через самые парадные, Императорские, ворота, которыми пользовался только глава Восточной Римской Империи. Сфотографировать очередь в Софию мы не успели (не до того было), но этот снимок в какой-то мере отражает то столпотворение, царящее на площади Султанахмет
Здание храма, конечно, видоизменилось за время османского владычества: турки сделали множество пристроек в соответствии с мусульманскими обычаями. Есть, например, гробницы нескольких султанов
Вот они, Императорские ворота. На мозаичной панели над ними изображены Христос, Богородица и Архангел Гавриил (в медальонах). Перед Господом в покаянной позе – император Лев VI, на которого была наложена епитимья за четвертый брак, не благословленный Церковью
Приблизим...
Проходим ворота и оказываемся в грандиозном, огромном храме. Впечатление, пожалуй, портят только строительные леса, но София ремонтируется постоянно, с самого момента строительства: слишком сложный объект, требующий постоянной охраны и заботы. Опять же, возраст
Как известно, столицу империи в город Византий в 330 году перенес святой равноапостольный Константин, назвав его Новым Римом. Константинополем город сначала прозвали неофициально. К слову, и Византией страну никто не именовал: слово вошло в оборот благодаря западным ученым уже после распада Восточной Римской империи. И жители страны, несмотря на то, что со временем перешли с латинского на греческий язык, называли себя римлянами, ромеями. Румами турки называют оставшихся и по сей день в Стамбуле греков.
Итак, император Константин, который сам крестился лишь перед смертью, стал покровителем первого Собора в честь Софии, Премудрости Божией, построенного в 337 году. Эта базилика была намного скромнее по размерам и не простояла и ста лет: погибла при пожаре, вспыхнувшем в ходе восстания (а их было немало в истории Константинополя). Первая София застала на своем веку еретиков-ариан, на два десятка лет завладевших ею, а также епископа Царьграда Григория Богослова, торжественно вошедшего в храм в 380 году после возвращения святыни ревнителям чистой веры.
Сгорела во время очередного народного бунта и вторая София. Этой базилике тоже было отведено около века. Нынешняя – уже третья по счету. Новый храм, по мысли императора Юстиниана I, должен был стать украшением столицы и свидетельствовать о мощи империи, которая переживала свой золотой век: в ее состав входили территории нынешних Италии, Греции, Египта, Армении, Палестины. И все провинции в буквальном смысле участвовали в строительстве Собора: разноцветный мрамор, золото, серебро и слоновую кость поставляли: Рим, Балканы, Африка… Собрались в столице и лучшие архитекторы империи. Работу доверили двум опытным специалистам: Исидоросу из Милета и Антемиосу из Трали. Последний предложил план в виде равностороннего креста. Храм построили всего за пять лет! 10 тысяч работников и 100 мастеров трудились, не покладая рук, а наблюдал за ходом строительства сам император, специально соорудивший поблизости себе особняк.
Открыли Собор к Рождеству Христову 537 года. В храм Юстиниан зашел вместе со святителем Миной, Патриархом Константинопольским. Император держал за руку главу Церкви. На богатой праздничной трапезе присутствовали короли из разных стран мира, приехавшие на церемонию с богатыми подарками.
София поражала своим великолепием. Вспомним хрестоматийные слова послов великого князя Владимира, сказанные ими после посещения Собора в десятом веке: «Не ведали где мы есть – на небе или на земле». Если и сегодня у входящего в этот храм захватывает дух – так он величествен и красив, – то что могли чувствовать на тот момент еще варвары-русичи, никогда не видевшие ничего подобного в своем лесном краю? Вспомним, что первые построенные на Руси храмы освящали именно в честь Софии, Премудрости Божией: Киевская София, Новгородская стали символами нашей родины.
По площади из петербургских храмов может сравниться с Софией, наверное, только Исаакиевский собор
916 лет Собор Святой Софии являлся Патриаршим храмом (пережив за это время захват арианами; период иконоборства, когда были уничтожены все изображения Господа и святых; разграбление латинями), 482 года – мечетью, а последние 80 лет находится в статусе музея. Впрочем, буквально на днях в Стамбуле митинговали мусульмане, требуя восстановить статус Софии как мечети
Резные украшения мраморных колонн впечатляют
Маленький фрагмент древней мозаики на куполах
Поднимаем голову вверх и видим: великолепный, чуть вытянутый, купол венчают суры из Корана
Ошеломленные, ходили по Софии и мы. Конечно, мы были готовы к тому, что храм сразу же после завоевания города османами в 1453 году стал мечетью, а в XX веке превратился в музей, и что здесь нельзя молиться – только смотреть. И все равно одна из наших паломниц не смола сдержать слез, увидев под куполом вместо лика Христа арабскую вязь, а вместо икон – восьмиметровые деревянные щиты с цитатами из Корана. Зрелище храма, в котором нет молитвы и не славится имя Божье, вызывало ощущение чего-то противоестественного. Но при всем при этом Господь не позволил полностью уничтожить память об Имени Своем: Матерь Божия по-прежнему взирает на приходящих в Софию, – мозаика над алтарем сохранена (благодаря тому, что османы не сбили ее, а заштукатурили). Не исчезли, к счастью, и несколько мозаик Христа, а также ангелов и византийских императоров и императриц: благочестивые правители любили изображать себя рядом с Господом и Его святыми.
Внимательно рассматриваем сохранившиеся мозаики…
…и, конечно, молимся - про себя, так как вслух запрещено
Господь даровал мне возможно бывать в разных православных храмах не только России, но и других стран мира, но я не покривлю душой, если скажу, что фресок и мозаик красивее, чем в бывшей Византии (в том числе, в Софии) я не встречала никогда. Пусть потускневшие, с утраченными фрагментами, они остались такими же прекрасными и духоносными. Кажется, что они сами по себе молитва, которая не прекращается даже тогда, когда мир лихорадит от великих потрясений.
Мозаика Богородицы с Младенцем над алтарем была выполнена в 857 году после периода иконоборчества. Прекрасен лик Пречистой, встречающей всех приходящих в Софию
Пожалуй, самая знаменитая мозаика Христа в этом храме. Здесь в центре находится Спаситель, а к Нему в молитвенных позах склоняются Богоматерь и Иоанн Креститель. Заштукатуренную фреску обнаружили во время ремонта 1934-1935 годов, когда Турецкая республика стала светским государством, а Айя-София – музеем
Здесь Богородица изображена вместе с императором Иоанном Комнином II и благочестивой царицей Ириной. Считается, что изображения правителей – лучшие образцы византийского портретного искусства
Архангел Михаил…
Над дверью южного входа изображена Богородица с Младенцем, а рядом – императоры Константин и Юстиниан, великие покровители Айя-Софии
Когда мы покинули Собор, то обменялись впечатлениями об увиденном. И оказалось, что у многих, независимо друг от друга, возникла ассоциация Айя-Софии с пленницей, которая, кажется, уже не верит в освобождение, но переносит свою участь с достоинством.
«Почему Господь попустил захвата такой святыни иноверцами? – рассуждала, выйдя из храма, одна из наших паломниц. – Мне кажется, что были нарушены какие-то важные духовные законы, которые привели к упадку и гибели христианской империи. А ведь история мира могла стать совсем другой, если бы не падение Константинополя…»
После таких слов вспомнился известный фильм архимандрита Тихона (Шевкунова) о закате Византии: публицистическая работа, рассказывающая о коррупции, нравственном разложении, охлаждении веры в империи в свое время наделала много шума. Очевидные аналогии с современной Россией и точка зрения видного церковного деятеля у многих тогда вызвали неприятие. Но при всей полемичности (и где-то даже провокационности) работы со многими тезисами настоятеля Сретенского монастыря нельзя не согласиться.
«Давайте не будем забывать, что первый разрушительный удар по Византии нанесли крестоносцы, вместо освободительного похода на Святую Землю взявшие курс на Константинополь и завоевавшие его в 1204 году, – напомнил другой мой спутник. – Жители стольного града с хоругвями и иконами вышли встречать западных братьев-христиан, а в результате не многие из них дожили до следующего дня. Добравшись до вожделенных сокровищ, рыцари вывозили тонны золота в Европу еще полвека спустя. От этого удара Византия так и не смогла оправиться. Поэтому османам уже не представляло особой сложности завоевать страну, к тому моменту сжавшую свои границы практически до пределов столицы».
И это, действительно, печальный, но признанный факт.
Рядом с Софией находится храм Святой Ирины. Именно здесь проходил Второй Вселенский Собор (381 г.), окончательно сформулировавший Символ веры (в частности, в текст молитвы были добавлены слова о Святом Духе). Сейчас там находится концертный зал, свободного посещения храма нет
За разговорами мы дошли до так называемой Малой Софии (церковь Сергия и Вакха), уменьшенной копии Юстиниановой базилики. Она стала своеобразной тренировкой архитекторов перед грандиозной стройкой. Сейчас действует как мечеть.
Малая София
Внутри. В вестибюле посетителям предлагают бесплатную литературу, в том числе, на русском, убеждающую, что единственная истинная религия – ислам
Без преувеличения, утешением этого дня для нас, паломников, стала церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре – наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле. Как и Айя-София, превращена в музей, однако исламской символики там нет.
Встречающий нас Спаситель
Храм стоит в стороне от наиболее популярных туристических маршрутов, поэтому в нем можно в более спокойной обстановке походить, поразглядывать фрески и мозаики – а они просто изумительные. Евангельские сцены, мозаики, изображающие Господа, Богородицу, святых, – все это хотелось рассмотреть до мельчайших подробностей, впитать и сохранить в своем сердце навсегда.
Каждый православный паломник в Стамбуле должен посетить монастырь Хора (время постройки – XIV век). Это такая же жемчужина, как Святая София
Лики святителей… В основном, это отцы Вселенских соборов и великие каппадокийцы. И, конечно, практически в каждом византийском храме были изображения Николая Чудотворца
Подходим к алтарю…
На полукуполе - фреска Воскресения Христова
А это еще одна примечательная роспись: Страшный суд
Очень интересный образ: Ангел держит в руках улитку-Вселенную
Вот такими противоречивыми получились наши первые турецкие впечатления. С одной стороны, огромная радость от прикосновения к истокам нашей веры, с другой стороны – глубокое сожаление о том, что мы потеряли…
Продолжение>>>>>.
- Перейти к следующей записи Святыни Малой Азии: Стамбул (часть 2)
