Текст: Анастасия Коренькова
Фото: Евгений Горин, Андрей Сафонов, Юрий Кисель
Святыни Малой Азии: Каппадокия (часть 2)
С небес – под землю
Будильник прозвенел в 04.30 утра. В темном гостиничном холле никого не было, кроме нас, десяти паломников, с одеялами в руках. Но мы собирались не спать, а наоборот, встретить восходящее над Каппадокией солнце, совершая полет на воздушном шаре. А одеяла взяли потому, что по утрам в этой гористой местности весьма прохладно. Наш паломнический гардероб в основном не был на это рассчитан (ведь ехали-то мы в теплую Турцию). И только одна супружеская пара, бывалые путешественники, прихватила с собой еще и головные уборы, да перчатки.
Не успели мы отъехать на небольшом микроавтобусе от гостиницы, как перед нашими глазами открылось грандиозное зрелище: десятки разноцветных воздушных шаров парили над каппадокийским плато:
Некоторые шары только надували, заполняя горячим воздухом при помощи газовых горелок. Мы с волнением гадали: который наш?
Но выяснилось, что наш «летучий корабль» еще совсем не готов. Его надували прямо у нас на глазах, а мы внимательно наблюдали за процессом и исподтишка осматривали полотно на предмет прорех
.
Вот тут-то и пригодились одеяла: пока тяжелую корзину спустили с платформы небольшого грузовичка, «раскочегарили» шумную газовую горелку, надули огромный шар, прошло полчаса.
И вот эта махина готова к взлету! С волнением мы разместились в корзине, надеясь, что, по милости Божией, через пару часов встретимся с нашими милыми спутниками, оставшимися в гостинице, за завтраком.
И вот серо-красный воздушный шар плавно оторвался от земли и начал набирать высоту. Сто метров, двести, триста…. Когда дошли до отметки 720, пилот «заглушил мотор», то бишь, погасил горелку, и ветер понес нас над зелеными полями, речкой, садами. В стороне остались, но хорошо просматривались неповторимые каппадокийские скалы. К нашему сожалению, полет проходил не над ними – видимо, из опасений, что приземлимся на одну из скал. Несколько «измайловцев» от полноты чувств решили пропеть «Отче наш», а потом – исполнить любимую в нашей паломнической семье песню про Ксению Петербургскую. Эта музыкальная импровизация удивила находившихся в корзине иностранцев (всего путешествие совершали 16 пассажиров) и вызвала одобрительную улыбку пилота-турка.
Мы любовались открывавшимися видами и, конечно, фотографировали. Вот эти памятные кадры:
Вопреки опасениям, лететь на воздушном шаре было совсем не страшно… А вот спуск, честно говоря, заставил поволноваться: сначала мы приземлились… на дерево. Пришлось сесть на корточки в корзине, чтобы ветки не поцарапали лицо. Вторая попытка оказалась удачнее: трижды ударившись о землю (Господи, помилуй!), корзина остановилась. Ее подхватили ждавшие на земле мужчины и снова водрузили на машину.
А кто-то приземлился вот так
Оказавшихся на земле путешественников организаторы полета угостили лимонадом (хотя в этой ситуации вполне уместным было бы и что-нибудь покрепче), выдали каждому сертификаты «бывалых летчиков» и предложили купить наспех отпечатанные фотографии полета и видео (Турция есть Турция!). А мы спешили вернуться к нашим товарищам в гостиницу, ведь впереди, как всегда, было много планов.
С небес – под землю. Так можно охарактеризовать наш пятый день паломничества. Ведь после полета на воздушном шаре мы оказались в крупнейшем в Каппадокии подземном городе (а всего их 36) под названием Каймаклы. Это действительно целый город: сложная система переходов и галерей, проделанных в мягком вулканическом камне – туфе, – уходящая вниз на восемь этажей. Правда, туристы могут посетить только верхние четыре этажа: нижние помещения «безраздельно принадлежат» археологам.
Этот подземный город был обнаружен учеными в 1964 году. Кто и зачем его устроил? Считается, что первыми начали прорубать ходы еще воинственные хетты, населявшие Малую Азию в бронзовом веке. Несведущему человеку бесконечные переходы и расположение помещений могут показаться хаотичными, случайными, но это не так. Все подчинено определенной логике. Помещения изолированы друг от друга, ходы можно было перекрыть твердыми камнями, принесенными сверху. Постоянная температура, разветвленная инфраструктура (кухни, хранилища для продуктов, загоны для скота, гробницы и даже оборудованные туалеты) позволяли жить здесь до 15 тысячам человек одновременно – тем же воинам (готовить внезапное нападение или, наоборот, прятаться от противников). Не задохнуться в подземелье помогала 55-метровая вентиляционная шахта, которую мы видели своими глазами.
Что это такое? Кормушки для скота? Камеры для хранения продуктов? Или какие-то сиденья? Честно говоря, мы так и не разобрались
Такие приспособления обычно применяются при производстве вина или масла
И самое главное. В этот подземный город с его узкими переходами, тесными помещениями и темнотой мы приехали не просто так: здесь, под землей, находили убежище ранние христиане, спасавшиеся от религиозных преследований. Когда наверху им грозила гибель от рук иноверцев, они спускались сюда и могли молиться, совершать Литургию, погребать своих усопших. И как память об этих драматичных временах – сохранившаяся церковь с двумя алтарями. Здесь, конечно, нет великолепной росписи – это простая пещера, но она интересна и дорога тем, что позволяет представить атмосферу, в которой зарождалось и развивалось христианство.
Вот в таких условиях могли молиться ранние христиане
Дорога ведет все вниз и вниз, но мы дошли только до «минус четвертого этажа»
Говорят, и сейчас в таких пещерах прячутся нежелающие идти в армию юноши. Не знаю, правда это, или нет (мы таких не встретили), но подземные города типа Каймаклы, безусловно, интересны сотням туристов, посещающих их ежедневно.
Гюзельюрт и Мустафапаша: в поисках утраченного
А вот в городок Гюзельюрт туристы практически не едут. Процветавшее когда-то греческое поселение с богатыми усадьбами, множеством храмов сегодня увядает на глазах. После драматических событий 1924 года, когда по заключенному договору между странами греческое население покинуло территорию Турции, Гюзельюрт заметно опустел. Турецкая молодежь тоже здесь не задержалась, устремилась в большие города, и здесь живут только старики да ребятишки. И, что самое грустное для нас, стоит в одиночестве и забвении множество храмов, имевших славную историю.
Так, например, плачевно состояние церкви святого Григория Богослова, который родился как раз в этих местах. Храм – самый старый в округе: он был построен в 385 году, то есть, старше Софии.
Гюзельют. Вид на церковь Григория Богослова
Внутри церкви-мечети
Деревянный иконостас подарил церкви никто иной, как российский император Николай II. После 1924 года православный храм стал мечетью. Царский иконостас без икон до сих пор стоит, покосившись и зияя темными дырами вместо ликов.
Покосившийся иконостас, царский подарок
Рядом с храмом Григория Богослова, на холме, находится, Церковь врачей-бессребренников (St. Anargirios). Видимо, местная община бесплатно лечила нуждающихся. Сейчас ни врачей, ни пациентов здесь нет: только окурки и граффити на сбитых фресках.
По камням мы поднимаемся на холм к церкви врачей-бессребренников
Наверху никого, кроме местных подростков
Вход в храм
Внутри...
Вандалы не добрались только до купола, поэтому изображение Христа там более-менее сохранилось. С тяжелым сердцем покидали мы это место.
Унылый гюзельюртский вид
Дети, завидев приезжих, начинают попрошайничать
А, между тем, какие здесь красивые места!
В нескольких минутах езды от Гюзельюрта есть еще один брошенный греками городок: раньше он назывался Синассос, теперь – Мустафапаша. Местечко это тоже явно переживает не лучшие времена. Мы посетили церковь Константина и Елены, Она не столь древняя, как пещерные храмы Гюреме и Гюзельюрта (1729 года постройки) и даже, на первый взгляд, не такая поруганная: внутри достаточно чисто, стоит ящик для пожертвований, можно купить свечи. Но, подойдя к алтарю, мы посмотрели на одинокий образ Господа и поняли, что службы здесь вряд ли проводятся.
Молимся в храме Константина и Елены. Тот редкий случай, когда не запрещено
Церковь в удручающем состоянии. Маловероятно, что здесь совершаются богослужения
Запрестольный образ. Как говорится, без комментариев...
Уже выходя из храма, мы обратили внимание на письмо на турецком языке, переведенное на английский и повешенное в рамке на стене. Автор послания подписался по-арабски. Переведя документ, мы познакомились с любопытной историей. Человек, писавший эти строки, несколько лет назад побывал в храме Константина и Елены в качестве туриста и увидел в ящике для пожертвований грузинские монеты. А он – коллекционер. Мужчина решил монетки забрать себе, заменив эквивалентной суммой в долларах. Через какое-то время с этим человеком начали происходить несчастья. Какие, он не сообщает: может быть, проблемы со здоровьем, а, может, что-то еще… Но автор письма увязал свои проблемы именно со случаем в храме. И решил взятые монеты вернуть – в посылке, снабдив поясняющим письмом. Чужеземец искренне раскаялся и, даже не будучи христианином, усвоил урок: нельзя покушаться на святыни, даже если лично для тебя они ничего не значат.
Наша паломница-учитель английского языка переводит письмо турка
Вот оно, на турецком
Английский перевод
Табличка на входе повествует о судьбе храма
Мы покидаем храм Константина и Елены, уезжаем из города Мустафапаша
… Уезжали мы из Каппадокии 6 мая, в день великого сына этой земли – Великомученика Георгия Победоносца и его соратника Анатолия (что тоже примечательно, ведь эта часть Турции также традиционно называется Анатолией). Поздравляли своих именинников (а у нас их оказалось сразу четверо) мы в автобусе: нам в тот день предстояло преодолеть 600 километров, чтобы оказаться на берегу Средиземного моря, в Мирах Ликийских.
Именины трех Георгиев и одного Анатолия из нашей группы. Благословленный священником каравай был торжественно съеден во время остановки в пути
Не знаю, сподобит ли Господь меня еще раз побывать в Каппадокии, но я, безусловно, навсегда запомню эти «инопланетные» пейзажи, изумительные фрески, пещерные храмы и … свою грусть от того, что мы утратили навсегда.
Через горы – вперед, к святителю Николаю!
См. также:
- Святыни Малой Азии: Каппадокия (часть1)
- Святыни Малой Азии: Стамбул (часть 2)
- Святыни Малой Азии: Стамбул (часть 1)
Фото: Евгений Горин, Андрей Сафонов, Юрий Кисель
Святыни Малой Азии: Каппадокия (часть 2)
С небес – под землю
Будильник прозвенел в 04.30 утра. В темном гостиничном холле никого не было, кроме нас, десяти паломников, с одеялами в руках. Но мы собирались не спать, а наоборот, встретить восходящее над Каппадокией солнце, совершая полет на воздушном шаре. А одеяла взяли потому, что по утрам в этой гористой местности весьма прохладно. Наш паломнический гардероб в основном не был на это рассчитан (ведь ехали-то мы в теплую Турцию). И только одна супружеская пара, бывалые путешественники, прихватила с собой еще и головные уборы, да перчатки.
Не успели мы отъехать на небольшом микроавтобусе от гостиницы, как перед нашими глазами открылось грандиозное зрелище: десятки разноцветных воздушных шаров парили над каппадокийским плато:
Некоторые шары только надували, заполняя горячим воздухом при помощи газовых горелок. Мы с волнением гадали: который наш?
Но выяснилось, что наш «летучий корабль» еще совсем не готов. Его надували прямо у нас на глазах, а мы внимательно наблюдали за процессом и исподтишка осматривали полотно на предмет прорех
. Вот тут-то и пригодились одеяла: пока тяжелую корзину спустили с платформы небольшого грузовичка, «раскочегарили» шумную газовую горелку, надули огромный шар, прошло полчаса.
И вот эта махина готова к взлету! С волнением мы разместились в корзине, надеясь, что, по милости Божией, через пару часов встретимся с нашими милыми спутниками, оставшимися в гостинице, за завтраком
. И вот серо-красный воздушный шар плавно оторвался от земли и начал набирать высоту. Сто метров, двести, триста…. Когда дошли до отметки 720, пилот «заглушил мотор», то бишь, погасил горелку, и ветер понес нас над зелеными полями, речкой, садами. В стороне остались, но хорошо просматривались неповторимые каппадокийские скалы. К нашему сожалению, полет проходил не над ними – видимо, из опасений, что приземлимся на одну из скал
. Несколько «измайловцев» от полноты чувств решили пропеть «Отче наш», а потом – исполнить любимую в нашей паломнической семье песню про Ксению Петербургскую. Эта музыкальная импровизация удивила находившихся в корзине иностранцев (всего путешествие совершали 16 пассажиров) и вызвала одобрительную улыбку пилота-турка. Мы любовались открывавшимися видами и, конечно, фотографировали. Вот эти памятные кадры:
Вопреки опасениям, лететь на воздушном шаре было совсем не страшно… А вот спуск, честно говоря, заставил поволноваться: сначала мы приземлились… на дерево. Пришлось сесть на корточки в корзине, чтобы ветки не поцарапали лицо. Вторая попытка оказалась удачнее: трижды ударившись о землю (Господи, помилуй!), корзина остановилась. Ее подхватили ждавшие на земле мужчины и снова водрузили на машину.
А кто-то приземлился вот так
Оказавшихся на земле путешественников организаторы полета угостили лимонадом (хотя в этой ситуации вполне уместным было бы и что-нибудь покрепче
), выдали каждому сертификаты «бывалых летчиков» и предложили купить наспех отпечатанные фотографии полета и видео (Турция есть Турция!). А мы спешили вернуться к нашим товарищам в гостиницу, ведь впереди, как всегда, было много планов. С небес – под землю. Так можно охарактеризовать наш пятый день паломничества. Ведь после полета на воздушном шаре мы оказались в крупнейшем в Каппадокии подземном городе (а всего их 36) под названием Каймаклы. Это действительно целый город: сложная система переходов и галерей, проделанных в мягком вулканическом камне – туфе, – уходящая вниз на восемь этажей. Правда, туристы могут посетить только верхние четыре этажа: нижние помещения «безраздельно принадлежат» археологам.
Этот подземный город был обнаружен учеными в 1964 году. Кто и зачем его устроил? Считается, что первыми начали прорубать ходы еще воинственные хетты, населявшие Малую Азию в бронзовом веке. Несведущему человеку бесконечные переходы и расположение помещений могут показаться хаотичными, случайными, но это не так. Все подчинено определенной логике. Помещения изолированы друг от друга, ходы можно было перекрыть твердыми камнями, принесенными сверху. Постоянная температура, разветвленная инфраструктура (кухни, хранилища для продуктов, загоны для скота, гробницы и даже оборудованные туалеты) позволяли жить здесь до 15 тысячам человек одновременно – тем же воинам (готовить внезапное нападение или, наоборот, прятаться от противников). Не задохнуться в подземелье помогала 55-метровая вентиляционная шахта, которую мы видели своими глазами.
Что это такое? Кормушки для скота? Камеры для хранения продуктов? Или какие-то сиденья? Честно говоря, мы так и не разобрались
Такие приспособления обычно применяются при производстве вина или масла
И самое главное. В этот подземный город с его узкими переходами, тесными помещениями и темнотой мы приехали не просто так: здесь, под землей, находили убежище ранние христиане, спасавшиеся от религиозных преследований. Когда наверху им грозила гибель от рук иноверцев, они спускались сюда и могли молиться, совершать Литургию, погребать своих усопших. И как память об этих драматичных временах – сохранившаяся церковь с двумя алтарями. Здесь, конечно, нет великолепной росписи – это простая пещера, но она интересна и дорога тем, что позволяет представить атмосферу, в которой зарождалось и развивалось христианство.
Вот в таких условиях могли молиться ранние христиане
Дорога ведет все вниз и вниз, но мы дошли только до «минус четвертого этажа»
Говорят, и сейчас в таких пещерах прячутся нежелающие идти в армию юноши. Не знаю, правда это, или нет (мы таких не встретили), но подземные города типа Каймаклы, безусловно, интересны сотням туристов, посещающих их ежедневно.
Гюзельюрт и Мустафапаша: в поисках утраченного
А вот в городок Гюзельюрт туристы практически не едут. Процветавшее когда-то греческое поселение с богатыми усадьбами, множеством храмов сегодня увядает на глазах. После драматических событий 1924 года, когда по заключенному договору между странами греческое население покинуло территорию Турции, Гюзельюрт заметно опустел. Турецкая молодежь тоже здесь не задержалась, устремилась в большие города, и здесь живут только старики да ребятишки. И, что самое грустное для нас, стоит в одиночестве и забвении множество храмов, имевших славную историю.
Так, например, плачевно состояние церкви святого Григория Богослова, который родился как раз в этих местах. Храм – самый старый в округе: он был построен в 385 году, то есть, старше Софии.
Гюзельют. Вид на церковь Григория Богослова
Внутри церкви-мечети
Деревянный иконостас подарил церкви никто иной, как российский император Николай II. После 1924 года православный храм стал мечетью. Царский иконостас без икон до сих пор стоит, покосившись и зияя темными дырами вместо ликов.
Покосившийся иконостас, царский подарок
Рядом с храмом Григория Богослова, на холме, находится, Церковь врачей-бессребренников (St. Anargirios). Видимо, местная община бесплатно лечила нуждающихся. Сейчас ни врачей, ни пациентов здесь нет: только окурки и граффити на сбитых фресках.
По камням мы поднимаемся на холм к церкви врачей-бессребренников
Наверху никого, кроме местных подростков
Вход в храм
Внутри...
Вандалы не добрались только до купола, поэтому изображение Христа там более-менее сохранилось. С тяжелым сердцем покидали мы это место.
Унылый гюзельюртский вид
Дети, завидев приезжих, начинают попрошайничать
А, между тем, какие здесь красивые места!
В нескольких минутах езды от Гюзельюрта есть еще один брошенный греками городок: раньше он назывался Синассос, теперь – Мустафапаша. Местечко это тоже явно переживает не лучшие времена. Мы посетили церковь Константина и Елены, Она не столь древняя, как пещерные храмы Гюреме и Гюзельюрта (1729 года постройки) и даже, на первый взгляд, не такая поруганная: внутри достаточно чисто, стоит ящик для пожертвований, можно купить свечи. Но, подойдя к алтарю, мы посмотрели на одинокий образ Господа и поняли, что службы здесь вряд ли проводятся.
Молимся в храме Константина и Елены. Тот редкий случай, когда не запрещено
Церковь в удручающем состоянии. Маловероятно, что здесь совершаются богослужения
Запрестольный образ. Как говорится, без комментариев...
Уже выходя из храма, мы обратили внимание на письмо на турецком языке, переведенное на английский и повешенное в рамке на стене. Автор послания подписался по-арабски. Переведя документ, мы познакомились с любопытной историей. Человек, писавший эти строки, несколько лет назад побывал в храме Константина и Елены в качестве туриста и увидел в ящике для пожертвований грузинские монеты. А он – коллекционер. Мужчина решил монетки забрать себе, заменив эквивалентной суммой в долларах. Через какое-то время с этим человеком начали происходить несчастья. Какие, он не сообщает: может быть, проблемы со здоровьем, а, может, что-то еще… Но автор письма увязал свои проблемы именно со случаем в храме. И решил взятые монеты вернуть – в посылке, снабдив поясняющим письмом. Чужеземец искренне раскаялся и, даже не будучи христианином, усвоил урок: нельзя покушаться на святыни, даже если лично для тебя они ничего не значат.
Наша паломница-учитель английского языка переводит письмо турка
Вот оно, на турецком
Английский перевод
Табличка на входе повествует о судьбе храма
Мы покидаем храм Константина и Елены, уезжаем из города Мустафапаша
… Уезжали мы из Каппадокии 6 мая, в день великого сына этой земли – Великомученика Георгия Победоносца и его соратника Анатолия (что тоже примечательно, ведь эта часть Турции также традиционно называется Анатолией). Поздравляли своих именинников (а у нас их оказалось сразу четверо) мы в автобусе: нам в тот день предстояло преодолеть 600 километров, чтобы оказаться на берегу Средиземного моря, в Мирах Ликийских.
Именины трех Георгиев и одного Анатолия из нашей группы. Благословленный священником каравай был торжественно съеден во время остановки в пути
Не знаю, сподобит ли Господь меня еще раз побывать в Каппадокии, но я, безусловно, навсегда запомню эти «инопланетные» пейзажи, изумительные фрески, пещерные храмы и … свою грусть от того, что мы утратили навсегда.
Через горы – вперед, к святителю Николаю!
См. также:
- Святыни Малой Азии: Каппадокия (часть1)
- Святыни Малой Азии: Стамбул (часть 2)
- Святыни Малой Азии: Стамбул (часть 1)
- Перейти к следующей записи Святыни Малой Азии: Миры Ликийские и Памуккале
- Перейти к предыдущей записи Святыни Малой Азии: Каппадокия
